巴黎时装周2011春夏系列于9月28日至10月6日举行，9天时间内共上演了91场品牌2011春夏系列发布，其中包括著名的香奈儿(Chanel)、爱马仕(Hermes)、路易·威登(Louis Vuitton)等。值得一提的是，本届巴黎时装周采用的是以新兴设计师系列为时装周开幕的方式——在时装周的首日，有7个品牌亮相，其中多为近年涌现的新锐设计师品牌，比如说创造二手服装加工系列的设计师凯瑞姆·伯奈特(Karim Bonnet)以及带来精致的航海主题系列的设计师组合布鲁克·泰勒(Brooke Taylor)和纳纳阿格·诺维奇(Nana Aganovich)。

 

Hermes

这一季的巴黎T台呈现的是多样的趋势设计，在前几季成功的极简主义风格和在之前纽约、伦敦和米兰时装周上流行的亮彩装饰风格之中，它进行了折中的选择。在巴黎东站站前广场、埃菲尔铁塔附近东京宫的展示大厅中，众多设计师们带来了复古上世纪70年代的时尚，同时也不乏简洁的都市风情。

 

 

左右为难T台呈现多样设计

Chanel

巴黎时装周在这一2011春夏季面临着左右为难的境地：如果坚持在上一季获得成功的极简主义，遵循经典，服装是否会看上去很过时？如果拥抱席卷纽约、伦敦和米兰的上世纪70年代的多彩风潮，服装是否会看上去太过浮躁？

答案是，这一季的巴黎T台并没有让人失望。它是多样化的和乐观的。在塞琳(Celine)的2011春夏系列那里，每件设计都是简洁和锐利的，设计师没有跟随大众而改变设计方向，带来的是慵懒的丝绸裤和无袖的夹克；而在路易·威登的2011春夏系列那里，每件事物又都是多彩和女性化的，整个系列有种向中国“献媚”的味道，它首次启用了数位中国超模，展示了华美的黑色盘扣旗袍。

要说这季巴黎的关注热点，当属选用萨拉·波顿(Sarah Burton)为新一任设计师的亚历山大·麦克奎因(Alexander MacQeen)2011春夏系列。这一系列充满了麦克奎因标志性的设计——比如说戏剧性的高领和夸张的、雕塑般的轮廓，而大量的装饰性的褶裥、羽毛使服装更加柔软和女性化，波顿说这是减少了之前的“焦虑不安”的表现。

在设计师让·保罗·戈尔捷(Jean Paul Gautier)为爱马仕带来的最后一个系列中，西班牙骑士军队在闪耀的枝形吊灯下舞动，令人记忆深刻；而卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)的香奈儿2011春夏系列发布秀也依旧华丽，他雇佣了让人难以超越的90多名模特和80人的管弦乐队，更加衬托出有些可爱的西服套装以及金属和羽毛装饰的鸡尾酒会裙。

如果说有哪一个系列让人感到失望的话，那应该就是约翰·加利亚诺(John Galliano)带来的新一季的迪奥，众多分析者认为航海主题在设计中并不怎么奏效，贫乏的风格致使人们将关注点放到了一个单件的设计上，而非一种整体的设计效果。

总结一下，2011春夏季巴黎T台上具体的趋势表现：

1、半截裙的裙摆更加长了，底边到达小腿肚子；

2、裤子的腰线更高了；

3、肩部的线条稍有些宽松和肥大；

4、夹克和毛衣更加短了；

5、服装的比例发生改变，有更加上世纪70年代感觉。

除此之外，巴黎时装周上其他的亮点设计还包括：热带印花(Louis Vuitton和Christian Dior)、豹纹(Givenchy)、羽毛(Giambattista Valli 和Alexander McQueen)、平底凉鞋(Lanvin和Valentino)、白色衬衫有更长的底边和大的裂口(几乎每一位设计师都这样做)，还有东方情怀(Kenzo和Dries Van Noten)。

 

英国设计师成主导大码和大龄模特成趋势

 

Ungaro

观察最近几季的巴黎时装周，可以发现一件有趣的事情——英国设计师的队伍正在壮大，并逐渐成为领军人物。他们的数量要多于出色的亚洲设计师。在这一季的巴黎，你可以看到的英国设计师是斯特拉·麦卡特尼、约翰·加利亚诺、菲比·费洛(Celine)、萨拉·波顿(Alexander McQueen),汉娜·麦克吉本(Chloe)和斯图尔特·维沃斯 (Loewe)。同样，贾尔斯·迪肯(Giles Deacon)也在这一季的巴黎时装周上带来了其设计的第一个伊曼纽尔·温加罗(Emanuel Ungaro)的系列。

与此同时，莎朗·沃乔波(Sharon Wauchob)也在巴黎的T台上代表着爱尔兰的设计。她展示了柔软、流动的轮廓，透薄的面料和精致剪裁的裤子，这对于她来说是更加性感和女性化的尝试。这段时间对于她来说是相当忙碌的，她现在同样是生态公益时尚品牌艾登(Edun)的创意总监。

除了设计师之外，模特也是时装周上人们津津乐道的话题。骨瘦如柴的低龄模特让众多设计师“失去了耐性”，他们尝试在这一次选择成熟的丰腴女人做展示。

“现在的T台上有太多的15岁的俄罗斯女孩。”卡尔·拉格菲尔德说。他的香奈儿2011春夏系列发布秀请来了上世纪80年代的超模Ines de la Fressange和代表上世纪90年代面孔的超模Stella Tenant。

而贾尔斯·迪肯的伊曼纽尔·温加罗2011春夏系列启用的都是不同年龄段的非职业模特。他开玩笑地说：“我是为女人设计的，我可不想为婴儿做设计。”

在2011春夏季的T台，无论是香奈儿、爱马仕还是扎克·珀森(Zac Posen)，它们的秀场上都选择了加大码的模特克莉丝朵·雷恩(Crystal Renn)。

这一信息在巴黎体现得比任何一个时装周都要明显。除此之外，戈尔捷还使用了体态十分丰满的流行歌手贝丝·迪托(Beth Ditto)展示其新一系列。

在迪奥的2011春夏系列那里，45岁的模特Yasmin Le Bon成为了T台上的明星。这还不是全部——怀孕的米兰达·可儿(Miranda Kerr)为巴伦西亚(Balenciaga)的2011春夏系列登台，而品牌新系列其他的模特也都是在大街上寻找到的。

 

 

Miu Miu

不再冒风险奢侈时尚开始复苏

像朗万(Lavin)和瓦伦蒂诺(Valentino)这样的奢侈品牌在这一季的巴黎T台上采取了安全、保守的设计方略，虽然之前已经显现出销售下滑状况结束的迹象，但它们还是展示了关注传统风格的2011春夏系列。

虽然在西欧和美国的消费者们正在慢慢地返回商店，但是设计师们看起来好像已经接受了相同的指示，那就是创造出既可以销售，又很清楚地被人认识的服装和配饰。

各种被接受的信息表明，现在不是测试消费者对于一些极端新潮和不同事物的口味的时间。

许多人之前都在质疑，刚刚继任亚历山大·麦克奎因品牌的新任设计师的莎拉·波顿是否会忠实地保持品牌原始的外观和以织锦挂毯为灵感的裙装设计。但是当她展示完新的一个系列之后，评论家们都一致认为她做到了。

在香奈儿这里，设计总监卡尔·拉格菲尔德传达出了品牌传统的流苏西服套装；而爱马仕的设计总监让·保罗·戈尔捷从品牌骑士的历史传统中得到灵感，展示了谨慎的皮裤和绒面革大衣。

“当品牌们有自己的旗舰产品时，他们都就有着无与伦比的优势，这种设计很容易被人认识，是风格很典型的代表。”时尚分析师卢卡·索拉说。“将核心的设计混合新的想法，品牌想要脱颖而出是不容易的——尤其是在一个快速时尚零售商制造潮流和新思想普遍存在的市场当中。”

时尚买家们说，富裕的消费者回来了，但是他们花钱会比两年之前更加小心。

“消费者们正在回归，但是有挑战的经济一直是我们要面对的，所以当我们要买一些东西的时候，需要确定的是物有所值。”内曼·马库斯百货的时尚总监肯·唐宁说，“人们将更多的关注放在了产品的细节和工艺上。除非里面具有很高的价值，否则他们不会买太贵的东西。”

虽然消费者更加小心了，但是复苏的力量还是让许多分析家和奢侈品公司感到惊讶。

市场对于路易·威登包的需求一直是很强烈的，这个皮革产品的制造商在上个月决定提高一些背包的价格，价格提高达到了9%之多，同时决定提前一小时关闭它在巴黎的一些店铺以保障圣诞节前有一定的存储。

而香奈儿也已经增长了其商品的价格，增长的幅度有的高达20%。

于此同时，法国最大的手包制造商珑骧(Longchamp)也已经聘用超级模特凯特·莫斯作为其兼职设计师，她在上月说2010年将会是这个品牌值得创纪录的一年，销售额会上涨25%。

“这个市场已经回来了。”古姿(Gucci)的执行总监罗伯特·波列特在斯特拉·麦卡特尼的2011春夏系列发布结束后说，他的脸上带着很大的微笑。